第一章：光圈,快门,景深


光圈
指的是控制像机的进光量,以其对底片所照成的曝光度

f/1~~1.4~~2~~2.8~~4~~5.6~~8~~11~~16~~22~~32..........

其数字越小进光量越大,其对底片的曝光也越大
反之,数字越大,进光量小,相对的曝光也变小

其前后数字,进光量相差约为一倍
数字间的关系,第一个数字的X2刚好为第三个数字



快门

控制像机对底片的瞬间曝光速度

S/B~~4~~2~~1~~1/2~~1/4~~1/8~~1/15~~1/30~~1/60~~1/125~~1/250~~1/500~~1/1000.......

B所代表是的,当将快门调至B,则就用手动方式控制曝光时间

4~~2~~1
则分别代表相机曝光时间,4表示一按下快门,快门将开启4秒后关闭,而底片也会呈现曝光4秒所接受到的曝光度
2~~1则分别是2秒1秒

1/2~~1/4~~1/8~~1/15~~1/30~~1/60~~...............
则代表快门开启至关闭为0.5秒~~0.25秒~~0.125秒~~0.03333秒~~........
以此,快门的所接受到的讯息就会越来越快,相对的底片曝光的时间也将越来越短

如果想将照片拍出冻结的感觉,就像想拍水龙头滴下的水滴,如快门速度慢,则拍到的水滴,就会有点呈长条形
如果把快门的速度调快一点,例如1/1500秒,那么就会拍到水滴呈一圆形状

当有时想让物体呈现一动态感,则可以考虑快门速度放慢一点,自然会在照片上出现些微残影
假设要拍摄球时,快门够快,所得到的照片,则只会照到球定在空中的画面,无法得知此球是上抛或下落
当把快门调慢一点,则会出现球上抛或下落的痕迹,自然的,就会知道这颗球是往上抛或往下掉落

为何会拍到黑黑或模糊的照片呢?也就是人家说的曝光不足,除了被拍照者站在阴影处,或拍照者逆光而拍以外
主要就是光圈过小(数字过大),造成进光量不足,底片所得到的光的讯息不够,自然会黑黑或模糊
如何改善呢?除了调整光圈大一点(数字小一点)外,也可以借着将快门调慢一点,使底片曝光时间长一点,
有足够的时间获取光的讯息


景深

所代表的含意,为一段距离内所拍到的东西较为清晰,超过或低于这段距离则会模糊
例如2m~4m,则代表以拍照者为起点,2m之内的东西如有摄入底片中,则是模糊的,相同的
超过起点4m的话,如果有摄入的话也会模糊,而在距离起点的2m开始到离起点的4m这段距离
内则会是清晰的

为何要控制以及用在什么地方呢?
要突显所拍物,并且模糊周遭的物体或将周遭之物摄入,了解周遭环境却不抢了看相片的人对主体物的目光
较为常见的照片,拍摄花卉或鸟的照片,通常所拍的花或鸟都非常明显,可是周遭却很模糊,只能依稀可见
知道外围是其它的花或鸟
而要拍一个很清楚的照片,要将所有你想照入底片中的东西包括外围环境都照入,也就要把景深调的
长一点,例如你想照出长长的车阵,还想把车阵所在的环境或车阵长度((就是塞车啦!!~~))
照入,当然就要把景深调长一点

如何控制及知道景深有多长呢?
通常镜头上控制光圈的部分会作出一个景深表,以所控制的光圈来衡量,通常光圈越小(数字越大),所得到的
景深也相对的比较长

该注意什么?
像是要取的较大的景深,我们都会把光圈调小,但光圈小,底片所得到的讯息就少了,这时快门如果没做相对应的
调整,自然的,照出来的照片就会变的黑黑的,因此,一般的人如果要照出景深较大的照片,除了把光圈调小以外
同时要把快门速度调慢一点,使得底片可以有较长的曝光时间,让底片得到的光的讯息较为充足,自然就不会
得到黑黑的照片

第二章：光圈与快门的配合


一般而言，光圈越大，景物清楚的范围就会越小，背景就越模糊，拍摄的主体较有立体感，主题也更为明确。而快门速度愈慢，所拍摄的影像会呈现动感。欲将运动中物体拍摄成定格影像，则要用快速快门，如1/2000秒。当然快门速度的应用不只如此，但基本上一张好的照片，先决条件为适切的曝光量。而拍摄照片时，光圈与快门要相互配合才能获得适切的曝光量。

以人像摄影而言，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下第二道快门，以得到正确曝光量。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

下表为光圈与快门问的关系参考组合，每一个组合的曝光量都相同，如果再搭配不同的光线强弱，就可组合成一组矩阵表。

光圈f值 快门速度(S) 光圈f值   快门速度(S)   光圈f值   快门速度(S)
2       1/500     2.8     1/500       4       1/500
2.8       1/250     4       1/250       5.6     1/250
4       1/125     5.6     1/125       8       1/125
5.6       1/60     8       1/60       11       1/60
8       l/30     11       1/30       16       l/30
11       1/15     16       1/15       22       1/15
16       1/8     22       1/8         32       1/8

 
 

一般在ISO100的底片包装盒上，都会有如下的建议：快门速度设定在1/250秒





好天气的海滩、雪地 f16       大晴天 f11       阳光稍弱 f8   薄云 f5.6           阴天、阴影下 f4

第三章：人像摄影基本采光


这里只能就一些基本原则作个简单的介绍：


一、方向

光线的方向当然是无限多种，不过基本上我们可以分为几大类：

1.顺光――光的方向与镜头所朝的方向相同的称为顺光、前光或正面光。顺光能够呈现最多的细节、最丰富的色彩，但是最没有立体感。相机上的闪光灯打出来的光充分展现这种特色。

2.逆光――光的方向与镜头相对的称为逆光或背光。逆光照明时，画面的整体反差可能很高（例如剪影），但局部反差很低，因为照在模特儿正面的是来自四周的漫射光，所以常常需要使用反光板或人工光源补光。逆光拍摄有个特色：模特儿的身上有一圈明亮的轮廓线，感觉很舒服。不过如果镜头被光源照到，很容易出现光斑（flare）。

3.侧光――从旁边照过来的称为侧光。侧光的立体感与质感最强，尤其是明暗交界的部位（所以如果青春痘或疤痕出现在这里，结果可想而知！），所以是最常用的光。

4.顶光――从正上方照下来的称为顶光。顶光会在模特儿的额头、眼窝、鼻下、唇下与颈部等处产生难看的阴影，一般来说是人像摄影的大忌。

5.底光――从下方照上来的称为底光。底光违反一般的视觉经验，感觉不自然，所以除了要营造恐怖的气氛之外，一般也尽量避免。


二、软硬调

光的方向性愈强（愈一致），调子就愈硬，反差愈高；漫射程度愈多，调子就愈软、愈柔和，反差愈低。光的软硬与光源的面积大小有绝对的关系：点光源最硬，面积愈大愈软。以自然光而言，太阳就是个点光源，阴天时整片天空都视为光源，调子最软。人造光源中，聚光灯是最典型的硬调光，透过柔光罩或由反光伞、反光板、墙壁或天花板等反射出来的光则是软调光；不过光的调子会随着光源与主体的距离增加而变硬，因为对于主体而言，光源的面积变小了。

一般说来，略偏软调的光比较适合作人像摄影的光源，因为可以拍出层次丰富、细节多的照片，不过偶尔我们也会使用硬调光拍照，以营造不一样的气氛或质感。


三、基本的打光法

人像摄影对于采光有些比较明确的要求。由于人的脸部是有高低起伏的，因此就会有反光与阴影，其中因为反光而形成的亮部我们称为高光（highlight）。在传统的人像摄影里，通常会要求在额头、鼻梁、颧骨与下巴等部位产生高光；但现在钗h东方国家的人像，尤其是婚纱照、沙龙照与模特儿档案照等，可能是基于「一白遮三丑」的观念，常常使用大片的光源把整张脸打匀，并适量地增加曝光，使得脸部没有阴影与高光之分（应该说整张脸都是高光），看不出脸上的瑕疵，感觉很光净。

一般人像摄影的打光并不是单纯的顺光、逆光或侧光，而是介于两种或三种之间。以下就是几种典型的人像摄影打光，在这里我们谈的是形成主要照明效果的主光（Main light，又称为基调光key light）：

1.显瘦光（Short lighting）――假设模特儿是以半侧面对着镜头，一边脸颊距离镜头较近。如果光线照在离镜头较远的那一侧脸上，也就是靠近镜头这边的脸颊是处于阴影中，这样会让脸看起来比较瘦，因此称为显瘦光。显瘦光是最常用的打光，适用于一般脸型及较胖、较宽的脸型。

2.显宽光（Broad lighting）――如果光线照在靠近镜头的这一侧脸上，也就是这边的脸颊是处于高光，如此会让脸看起来比较丰满，因此称为显宽光。显宽光一般用在瘦削的脸型；不过现在有时虽然模特儿的脸并不很瘦，基于整体的效果考量还是有可能用到显宽光，只是会想办法避免脸颊出现太明显的高光。

3.蝶型光（Butterfly lighting）――当光线从模特儿的正前方（正对着脸的方向，对相机而言不一定是顺光的方向）上面约45°角照下来时，整张脸的受光很均匀。因为脸部额头与颧骨部位比较宽、眼睛部位比较窄，脸部边缘的轮廓有点像展翅的蝴蝶，因此这种打光法称为蝶型光。蝶型光相当适合用来拍摄年轻的女性，但不适用于男性，因为蝶型光会让耳朵非常突显，而男性的耳朵通常没有头发遮住，完全外露。前些年日本的商业摄影师在拍摄杂志封面等半身人像时发明出一种特别的打光方式：用装上大型柔光罩的灯以很近的距离打蝶型光，再于模特儿的胸前略朝模特儿放一块大型反光板或装了柔光罩的灯作为补光。从侧面看起来灯与反光板像只张嘴的鳄鱼，相机在喉咙的位置，模特儿则像是要被吞进去，所以这种打光又称「鳄鱼嘴光」。

4.林布兰光（Rembrandt's lighting）――十七世纪的荷兰画家林布兰（Rembrandt van Rijn）独创一种特殊的打光法，并且大量运用在他的画作中。基本上它是显瘦光与蝶型光的综合体，也就是从模特儿斜上方约45°角照下来，它的特征是在模特儿靠近镜头这边的颧骨上有一块倒三角形的高光。由于一般打光灯的位置都高于模特儿的头部，因此Kodak摄影百科全书称这种打光为显瘦光，在另一边颧骨留下倒三角形高光的是显宽光（本文的显宽光与蝶型光的综合体）。

5.均分光――拍摄半身的正面脸时，灯与模特儿头部等高，从模特儿侧面稍微偏后的方向照过来，使模特儿以正中央为分界，恰好一半脸受光，一半脸在阴影中。通常这时不会用太软调的光，而且会在阴影侧放「黑色的反光板」吸光（例如最能吸光的黑天鹅绒），以确保阴影面全黑没有细节。这是比较不常用的打光法，通常要配合使用全黑的背景。

6.夹光――通常也是用来拍摄半身的正面脸，两支装上柔光罩的灯分别从模特儿左右各约45°角照过来，距离很近。和鳄鱼嘴光一样，它的效果类似顺光，但比顺光有立体感，而且和顺光比照来，两颊的亮度与高光的位置还是有点差别。


四、补光

补光的目的在于让主体的暗部有足够的亮度以呈现出细节，同时将明暗部分的亮度差距控制在一定的范围内，看起来比较舒服。逆光拍摄的时候模特儿的脸部是完全处于阴影中的，这时候的补光是全面性的，其实已经扮演主光的角色了。

说实在的，补光还真是一门艺术，补光的最高境界是让人只注意画面的美，而忘了补光的存在，就如同真正好的丝袜会让人赞叹「好美的腿！」，而非「好棒的丝袜！」，不要忘了，补光毕竟是衬托，最忌喧宾夺主。补光可以简单到只有一盏灯或一块反光板，也可以是一项浩大的工程（对某些精雕细琢的龟毛摄影师而言），东一块反光板西一盏灯，大小高低角度各不同，有如交响乐团。不过这并不表示补光设备用得少的摄影师奶珒N比较差；某个地方要不要补光，有时是见仁见智的问题，完全视个人需要而定。判别是否需要的方法说难不难：补光加下去是画龙点睛还是画蛇添足，甚或成为坏了一锅粥的老鼠屎，一试便知（当然有些经验丰富，sense又强的摄影师一下就可以决定哪些地方要补多少光）。不过补光的学问虽大，还是有两项「最高指导原则」：

1.补光部分的亮度不可以超过主光照明的部分（不过时下钗h半吊子的婚纱写真摄影师在对下半脸补光时，常常打破了这个原则）。

2.画面中不可出现补光造成的阴影。
原则上，补光是使用软调光，只有小范围的补光才会用到硬调光（聚光灯都是硬调光）。

这几年流行由下往上补光时稍微补过头，产生轻微的、没有可怕阴影，只是下半脸的亮度稍高于上半脸的底光效果，有个昵称叫作「苹果光」。苹果光的角度、调性与强度要控制得很好，否则很容易成为底光：角度不能太低，原则上不超过45°；调子要软，室外使用反光板的时候除非是调子很软的阴雨天，否则用白色面就好，尽量不要用金属面；强度不要太高，最多让下半脸比上半脸亮一点点就好，而且千万不要造成阴影，那样就成了底光了。


五、照明比

人像摄影的反差是用照明比（Lighting ratio，有些人称之为光比）来控制。照明比指的是脸部亮面与暗面的照明量比（注意：不是主光与脸部主要补光的强度比；亮面与暗面常常同时受到主光与补光的照明），一般都控制在3：1左右（也就是明暗面的入射式测光读数相差约1.5级）反差与立体感都适中。照明比2：1（相差一级）已经算是稍微偏低的反差，5：1以上就属于高反差了。
经验比较丰富又使用连续光源拍照的摄影师，通常不大会拘泥于这些数字而不断地拿测光表按来按去，直接目视效果就可以了。


六、背景的亮度

背景的明暗往往决定整体的气氛。浅亮的背景形成高调（High-key）的照片，有清爽、纯净或开朗的感觉，例如一般以婴儿为主题的照片都都是用high-key的手法拍摄；深暗的背景则形成低调（Low-key）的照片，有沉静、冷酷或深邃的感觉。中性调的背景变化就很大了，要视色彩与反差而定。


七、摄影棚的打光

摄影棚的照明主要由下列数种光组成，各司其职：

1.主光――主光的方向、软硬调等决定照片的基调。如果模特儿的头发是旁分的话，在使用显瘦光、显宽光或林布兰光时，主光要在头发分边的那一侧，才不会让头发在分边处以外的位置出现高光，感觉不自然。

2.补光――补光如前所述，负责调整暗部的亮度。主要的补光通常与主光分占模特儿的两侧，如果是对下方的暗部补光，则位于模特儿的前下方。再强调一次：补光的强度原则上不可高于主光。

3.发光――为了要让头发的质感与层次呈现出来，并且不和背景混在一起，通常需要专用一盏灯来负责头发的照明。发光的位置在头的上方略后，与主光同侧（模特儿的头发是旁分时，在分边处形成高光），强度要比主光高（一般大约是主光的两倍，也就是入射式测光读数比主光高一级），否则头发会显得厚重。欧美的摄影师喜欢用软调光作发光，东方的摄影师可能是因为东方人都是黑头发的关系，喜欢用聚光灯作发光，头发会比较有光泽与层次。有一点要注意的是：不要让脸部与肩膀出现被发光照到的痕迹，更不可出现发光造成的阴影。

4.背景光――背景光的强度一般都不低于主光，如果是纯白的背景，要比主光高一级以上（入射式读数），否则背景会不够纯净，使用彩色胶卷拍摄时还可能会带点青绿色。背景光的位置在模特儿背后（如果必须放在模特儿旁边甚至前面，一定要作遮挡，不要影响到模特儿的照明），一左一右各45°角照向背景。在传统肖像里，另有一盏聚光灯位于模特儿后下方往背景照过去，在模特儿正后方的背景上形成一模糊的亮圆以突显主题；此时要注意：这个亮圆必须从观景窗看过去正好在模特儿肩部的高度（若是高到头部看起来会像顶着光环的下凡神仙！）。

5.背光――这个称为「Kicker light」的背光顾名思义，是要把背景「踢开」，也就是不要让模特儿混入背景。通常是用软调光从模特儿后方照在背部。

第四章：户外的采光


户外的人像摄影在采光上是比较伤脑筋的，理由简单说来只有四个字：看天吃饭！

首先要注意的是天气，天气与光的软硬调有直接关系：最适合拍人像的是有云的晴天，太阳被云挡住，亮度足够、软硬适中；多云的天气也不错。出大太阳与暗沉的阴天比较糟糕，前者反差太强，不好处理，而且用反光板补光时容易让模特儿感到刺眼；后者则反差太低，色彩与皮肤质感出不来，而且反光板几乎起不了作用。

其次要看时间，不同的时间光的角度、亮度与色温都有变化。阴天与多云的天气一般只需要注意亮度的问题，愈接近中午愈亮。出太阳的时候要考虑的就多了，早上八、九点以前与下午三、四点以后（视季节而定）的阳光比较不那么刺眼，色温比较低，角度也比较好。正中午的直射阳光是最典型的顶光，前面已经说过是人像摄影的大忌；有些讲究的摄影师（尤其是泳装摄影师）只挑近日落时的金色阳光拍照。

由于阳光的位置不像人工光源那样可以任意移动，拍摄时就需要以模特儿与相机的位置来迁就，此时就可能发生采光与背景无法搭配的问题：不是好的采光角度无法取得想要的背景，就是适合的拍摄角度与场景光线角度不对。解决的方法有好几种：耐心地等太阳移到适当的位置或跑到云里去、使用人工光源或反光板取代太阳成为主光（阳光则扮演背光或发光的角色），或干脆由助手使用控光幕──一大块薄的白布遮住阳光，让模特儿处于阴影中，以天空的漫射光为软调光源，效果如同在建筑物的阴影或树荫下拍摄（商业摄影师常用的手法；可以配合使用人工光源或反光板）。

很重的阴天及雨天也很让人头大，除了反差过低之外，亮度也不够，必须使用慢速快门。最要命的是反差不足，往往要增加曝光量（负片）以使皮肤亮一点，质感也比较好，这在亮度已经很低的情况下无异雪上加霜（我曾经因此在镜头焦距85mm、f/1.4、快门1/15秒的情况下，手持相机不用三脚架拍照！）。

其实只要不是上述这两种极端软硬调的状况，一般户外的采光难度并不高，掌握住几个大原则就可以了：

1.尽量让模特儿的脸向着光，形成显瘦光、林布兰光或蝶型光。

2.对阴影中的部位（可能是整张脸）补光，尤其是模特儿无法面向着光又侧脸对着镜头时（例如因为姿势的关系必须脸朝向墙），可以降低显宽光的效果。注意不要让头发在分边处以外的位置出现高光。

3.逆光拍摄也是户外人像常见的手法。这里所谓的逆光除了太阳位置比较低时的全逆光之外，主要指的是太阳位置较高的半逆光。逆光拍摄的主要原则是让模特儿的脸部处于阴影中，由天空的漫射光作几乎无方向性的软调主光，阳光（不论软硬调）则扮演发光与背光的角色。这个时候一方面模特儿的正面，尤其脸部可能因为反差很低而质感不够，另一方面模特儿与背景之间的亮度差距不是太小（背景也是逆光，会和主体混在一起）就是太大，所以通常需要对整个人或整张脸补光。记得在镜头前加遮光罩，让镜头前端镜片处于阴影中，否则画面容易出现光斑而变得雾雾的，反差、色彩、锐度都受到影响。

4.补光原则上以反光板为优先，除非天空太阴，反光板几乎无效，否则最好不要使用电子闪光灯，因为调子硬，效果又难以预期。如果要用闪光灯，建议到摄影器材行买个充气式（或是像Lumiquest的折迭式）小柔光罩，不过这么一来闪光灯的有效距离会缩短很多，所以光圈不要收得太小。

5.顶光虽然要极力避免，但并不表示我们不能在正中午拍照：模特儿的脸略为压低或戴着帽子，形成逆光照明，或者干脆抬头朝向阳光（当然这时阳光很刺眼，我们通常让模特儿闭上眼睛或戴墨镜），再不然就在树荫或骑楼等阴影下拍摄，或如前面所述使用控光幕遮住阳光

第五章：摄影的意图


曾经有人质疑snapshot的“滥”，指有人把相机开了自拍掣然后把相机抛上天，看看相机捕捉到什么，也是snapshot。这是一个质疑，不是笑话，不无道理，摄影人其实值得深思。

我们首先不必谈什么摄影门派、摄影风格，我们只要看看创作的本质，看看怎样才算“创作”，你便会明白，有关对snapshot滥的质疑不无道理。原因是，摄影师有抛相机上天空的意图但对掌握捕捉那一景物没有意图、对掌握那一个瞬间没有意图，而捕捉影像时对影像亦没有人的感受/感觉。

如果你把摄影作为一个随便的消闲活动，作为一个娱乐，我没有话说，你大可以“随心、随意、随拍”，如果你视摄影为一项创作，你在拍摄时必须要考虑：
  ．瞬间的掌握
  ．空间的取舍
  ．主观的感觉

你如果在拍摄时不能掌握捕捉影像的瞬间、不能掌握所捕捉的空间、对影像没有主观的感觉，这只会是没有“灵魂”的作品。

诚然，在拍摄的时候，很多时我们不能100%掌握影像，但摄影师一定知道自己要做什么，知道怎样去做；明白自己为何拍摄、何时拍摄、如何拍摄，知道自己拍摄什么。
你大可以随心、随意，但影像必须在你的掌握之中。

我们看一帧照片，可以不在乎它美与不美，可以不在乎拍摄的手法，甚至可以不在乎影像是否完全－－曝光可以不准，对焦可以不清、影像可以震动模糊；但我们在乎照片的内容，在乎摄影师的表达手法，在乎摄影师的观点，在乎摄影师的讯息。
初学的摄影者的最大特点，是他们未能对影像有一个比较好的掌握，未清楚自己的拍摄意图－－当然，我明白，你可以认为用手指按快门一定是“有意图”的行为，问题是这只是按动快门的意图，而是掌握影像的意图。

一旦当你能够懂得、有信心地掌握自己的影像，你已经开始有了清晰的摄影方向

终章：初学摄影者常犯的18种错误


在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。

1、用广角镜头拍出的照片四角发黑

主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊

在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。



3、主体人物模糊，背景清晰可辨

有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。

4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊

凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4－8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。

5、胶卷没有曝光

主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影

主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。

7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次

无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理。



8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足

原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。



9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影

这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑

一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
拍摄照片也要讲究技巧

11、团体合影，周边人物残缺

这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。

12、照片有划痕

如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。

13、整幅照片影调偏蓝

一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。  

14、整幅照片影调偏橙红

以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。



15、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重

机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

16、使用闪光灯，人像眼球血红

红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。



17、拍摄的电视画面上有快门条纹

我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。

完成，耐心看完，应该对摄影有个初步的认识，每个人都可以是很好的摄影师
and then....
EVERYBODY LOVES TEACHER.D

与君共勉

崇拜ing……
先回帖，再看贴……

先回贴然后在耐心的看~ 嘎嘎

估计先耐心看完的人就忘了回帖了